Домашний мастер в квартире

   Наиболее распространенный тип водоразборного узла изображен на рисунке 19. Он предназначен для переключения подачи воды в ванну или душ и регулировки температуры воды по желанию. Данный водоразборный узел имеет ряд особенностей в эксплуатации и ремонте, о которых мы расскажем. В первую очередь нужно определить наиболее вероятные места утечек и наиболее часто встречающиеся дефекты данного узла. Признаками неисправности являются появление капель на корпусе, опотевание узла в целом или отдельных его частей, струйка воды из душа или поворотного излива. Наиболее часто утечки через излив возникают из-за плохого прилегания клапана к седлу. Возможна утечка и через уплотнение, обеспечивающее плотное прилегание шпинделя к корпусу вентильной головки, через уплотнение поворотного излива, через уплотнение подсоединения патрубков к корпусу узла посредством гаек, в местах подсоединения гибкого шланга к корпусу узла гайкой и подсоединения к душу гайкой, а также непосредственно в переключателе «ванна-душ» из-за дефектов конструкции или износа подвижных деталей. Ремонт водоразборного узла. Рекомендуется начинать осмотр водоразборного узла с мест подсоединения патрубков к корпусу узла. Если одна из гаек или обе гайки запотевают, попробуйте немного подтянуть конкретное соединение гайкой. Если после этого потение не исчезло, тогда перекройте вентили холодной и горячей воды у стояков, отвинтите обе гайки, снимите узел, осмотрите места соединений и прокладки.
При необходимости зачистите места соединений и замените прокладки. Протекания вентильных головок, о чем мы говорили выше, происходит через уплотнение, обеспечивающее прилегание вращающегося шпинделя к корпусу вентиля. Для осмотра и возможного ремонта вентильных головок потребуется также перекрытие вентиля у стояка.

  Перед тем как приступить к ремонту, выясните, какой именно тип переключателя у вас установлен: кнопочный, пробочный или золотниковый. Каждый переключатель имеет свои особенности конструкции и специфику ремонта. Кнопочный переключатель, работает согласно принципу возвратно-поступательного движения клапана, который жестко закреплен на штоке. Шток, в свою очередь, соединен с кнопкой. При поднятии кнопки клапан уходит в верхнее положение и открывает путь воде в гибкий шланг, а при опускании кнопки перекрывает воду. Ремонт кнопочного переключателя осуществляется следующим образом. Предварительно сняв декоративный колпачок, выворачивают винт. Далее извлекают шток, который соединен с клапаном. На клапане снимают и внимательно осматривают резиновое кольцо. Если на кольце наблюдается эрозия, или оно стало хрупким, или же степень износа превышает 30 %, то кольцо (кольца) подлежит замене. Затем прочищают и протирают все кромки переключателя, соприкасающиеся с уплотнительными кольцами или с трущимися деталями. В случае, если пружина ослабла, вставляют под винт прокладки, в результате чего упругость пружины доходит до необходимой нормы.
ЗОЛОТНИКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. В первую очередь необходимо снять ручку. С этой целью поверните винт. Для того чтобы снять эксцентрик, отверните гайку. Достаньте эксцентрик и осмотрите резиновые уплотнительные кольца и кромки корпуса. В данном типе переключателя наибольшее трение испытывает стержень, который перемещает золотник; он (стержень) изнашивается в первую очередь. Если перемещение золотника требовало значительных усилий, то стержень может сломаться. Тогда эксцентрик необходимо заменить. В том случае, если у вас нет запасного стержня, выверните неисправный стержень, после чего верните его на место. В том случае, если сорвана резьба, насадите на эпоксидный клей латунный стержень диаметром 4 мм.

  В этом типе конструкции переключателя основной деталью является притертая к корпусу пробка, с одной стороны которой имеется вырез. При совмещении в процессе вращения выреза с отверстиями впуска и выпуска воды кран открыт. При дальнейшем вращении вырез смещается и корпус пробки запирает кран.
Ремонт. Основными причинами протечки данного вида переключателя является плохое прилежание пробки к корпусу из-за плохой притирки, наличия царапин, сколов, эрозии или же наличия посторонних твердых частиц. Рассмотрим порядок разборки данного переключателя. Сначала отворачиваем винт, снимаем ручку, после чего отвинчиваем накидную гайку, снимаем стопорную шайбу, вынимаем пробку. Для того чтобы провести внешний осмотр пробки и внутренней поверхности корпуса, необходимо протереть их тряпкой, смоченной в керосине. В случае, если обнаружены повреждения на поверхности пробки, требуется ее притирка к корпусу с помощью абразивной пасты (например, пасты ГОИ). Если же выяснилось, что поверхность пробки не нуждается в дополнительной обработке, то ее необходимо густо смазать вазелином или парафином. Сборка смесителя производится в обратном порядке, причем накидная гайка должна быть завернута так, чтобы для поворота ручки требовалось небольшое усилие, и при этом утечка воды полностью отсутствовала. Последним этапом сборки является закрепление ручки винтом. Заделка труб, расположенных горизонтально. При заделке горизонтально расположенных труб можно сделать латку из мягкой глины С этой целью в раструб вводится пеньковая прядь необходимой толщины, а раструб обмазывается глиной так, чтобы пеньковую прядь можно было вытащить. После того как глина подсохнет, в раструб заливается сера. Внимание! Работая с серой, необходимо соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается.

[UserJS ExtraLinks Img] 36.jpg

   Резиновые кольца. При степени износа резиновых колец на штоке свыше 30 % или если кольца стали хрупкими, их (кольца) необходимо заменить на новые. Гайка подводки. В случае, если вы заметили запотевание на гайке подводки или на гайке душа, отвинтите соответствующую гайку и осмотрите резиновые кольца на месте подводки и прокладку на месте отвода душа. Бывает, что для устранения запотевания достаточно плотнее завернуть соответствующую гайку. Внимание! Если вы легкомысленно решите, что запотевание не стоит вашего внимания, то не удивляйтесь тому, что именно в этом месте некоторое время спустя возникнет протечка.
Гибкий шланг. Для ремонта гибкого шланга отверните гайки у кнопочного и пробочного переключателей и гайку у золотникового переключателя. С другой стороны шланга необходимо отвернуть гайку. Если, осматривая гибкий шланг, вы обнаружили расхождение витков металлической оплетки или их переломы, то можно попытаться восстановить отогнутый край отбортовки шланга, заведя его за край соседнего витка. При этом оплетку следует слегка скручивать. Как только отбортовка войдет внутрь, шланг раскручивается и его целостность восстанавливается. Чаще всего гибкий шланг повреждается у накидной гайки корпуса. Рекомендуется удалить небольшой участок шланга, а ободок у оставшейся части шланга расплющить плоскогубцами так, чтобы он зажался накидной гайкой. Резиновая трубка. В случае протечки резиновой трубки внутри металлической оплетки ее необходимо из оплетки извлечь. Заменить резиновую трубку несложно. Внутри накидной гайки находится штуцер, который извлекается вместе с трубкой. Трубка стягивается со штуцера, а если это сделать невозможно, то просто обрезается. Затем следует взять гайку с другого конца шланга, зацепить штуцер, который потянет за собой всю трубку. Новая трубка вставляется в обратной последовательности. В некоторых типах конструкции шланг закрепляется проволокой, которую возможно при необходимости размотать с помощью плоскогубцев.

[UserJS ExtraLinks Img] 35.jpg

   Если вы обнаружили коррозию, раковины, посторонние частицы в седле корпуса вентильной головки и на клапане, они зачищаются до блеска. Если же седло из-за эрозии или по другой причине нуждается в серьезной механической обработке, а провести ее у вас нет возможности, то можно предложить более простое решение.
Временный ремонт седла подачи холодной воды можно осуществить, вставив полиэтиленовую бутылочную пробку с внутренним диаметром 7 — 9 мм. Предварительно рассверлите отверстие диаметром на 0,5—0,7 мм меньше наружного диаметра пробки, срежьте донышко пробки и запрессуйте ее в седло так, чтобы ее края выступали на 1—2 мм. Для временного ремонта седла подачи горячей воды пробка из полиэтилена, разумеется, не подойдет. Возьмите кусок медной трубки с наружным диаметром 8 мм и отрежьте от нее кусок длиной 5 мм. Сверлом 8 мм углубите седло до 4 мм. Отрезанную трубку с наружной стороны замажьте эпоксидной смолой и запрессуйте в седло так, чтобы трубка на 1 мм возвышалась над седлом.
  Прокладки. Прокладку клапана лучше заменить в любом случае. Внимательно осмотрите прокладку и, если она не приобрела хрупкость и на ней нет повреждений, то ее можно не менять. Прокладку клапана необходимо ставить из твердой резины, так из-за мягкой резины при открытии вентиля будет появляться сильный шум.
В последнее время появились клапаны из пластмассы. Они не создают шума, служат дольше и одновременно выполняют функцию прокладки. Прокладку необходимо закрепить в клапане винтом с шайбой, чтобы исключить вибрацию прокладки. Лучше всего для этой цели подойдет винт из цветного металла, так как винты из стали быстро подвергаются коррозии. Сбор головки вентиля. Поверните шпиндель по часовой стрелке и поднимите клапан в верхнее положение. Вставьте шестигранник, предварительно надев на него прокладку, в корпус вентильной головки и плотно закрутите разводным ключом. Наденьте маховичок, закрепите его винтом и наденьте декоративный колпачок. Итак, вентильная головка собрана. Закройте ее. Откройте вентиль у стояка. Проверьте работу вентильной головки, два-три раза открывая и закрывая ее.

  История пластиковых трубопроводов насчитывает более шестидесяти лет, однако для России, которая продолжает оставаться одной из стран с чрезвычайно изношенной инженерной сетью, до сих пор в новинку все, что связано с эксплуатацией труб из неметаллических материалов. Между тем интерес к ним растет, и по законам рынка спрос рождает предложение. Вот только потребителю, не привыкшему особенно утруждать себя выбором, трудно разобраться в невесть откуда появившемся изобилии. Труба трубе рознь, и пластиковая не исключение. И задача стоит непростая учесть надежность будущего трубопровода, сложность монтажа, долговечность и, конечно, цену. Может быть, не ломать голову зря и довериться старой доброй стальной трубе с высокой температуростойкостью, эксплуатационной надежностью и освоенным монтажом, тем более что ассортимент таких изделий достаточно широк А впрочем, наша статья не агитация в пользу тех или иных труб, а всего лишь краткие рекомендации тем, кто заинтересован в применении новых перспективных технологий.
Итак, в настоящее время российский рынок предлагает следующие виды труб из неметаллических материалов: поливинилхлоридные, полиэтиленовые (вариант сшитый полиэтилен), металлопластиковые и полипропиленовые. Остановимся на последних двух, поскольку в настоящее время они наиболее распространены. Несколько слов о сути вопроса. Прессовое соединение, без сомнения, самое надежное, допускает скрытую (то есть в малодоступные полости или в штробу) и открытую прокладку. Требует дорогостоящего оборудования (обжимной пресс и пресс-клещи), которое помимо высокой стоимости предполагает привязку к конкретной трубе и определенным фитингам (это металлические соединители труб).
Цанговое соединение очень напоминает технологию крепления стальных труб, хотя имеет свои нюансы. Один из них неприятный вследствие температурных деформаций трубы возможно ослабление соединения, что вызывает необходимость протяжки трубопровода после первого года эксплуатации. Это не так страшно, если соединения доступны. Кроме того, это можно скомпенсировать минимальным количеством соединений и применением так называемой коллекторной разводки. При этой схеме увеличивается расход труб, но и растет надежность трубопровода.

   Металлопластиковые трубы. В общем виде металлополимерные трубы (металлопластик) представляют собой трехслойную конструкцию: основная труба из сшитого полиэтилена (модифицированный полиэтилен с замкнутой пространственной молекулярной структурой), который имеет хорошую теплостойкость, отличные гигиенические свойства и высокую пропускную способность, слой алюминиевой фольги толщиной 0,2 0,5 мм и защитная оболочка из полиэтилена. Последняя создает высокую механическую прочность и сопротивление внутреннему давлению. Труба удобна в монтаже, допускается изгиб без поддерживающей пружины радиусом до трех-пяти диаметров, с пружиной еще меньше. Разработаны два вида соединений прессовые и цанговые. Немаловажно, что рынок этих труб очень динамичен, наблюдается устойчивый рост предложения, а значит, есть тенденция к снижению цены. Недостатки: линейка диаметров от 16 до 40 мм (далее производство по данной технологии становится экономически невыгодным). Соединение металлополимерных труб это отдельная тема, но кратко можно отметить следующее. В системах отопления, особенно с тосолом (из за его повышенной жидкотекучести), оптимальны прессовые соединения. Для металлопласта характерно одно из самых мощных теплофизических свойств (среди пластиковых труб) рабочее давление до 10 атм, максимальная длительная рабочая температура 95 С, максимальная кратковременная 110 С в течение нескольких часов. Область применения металлополимерных труб довольно обширная холодное, горячее водоснабжение, центральное отопление, теплые полы.

  Неотъемлемая часть благоустройства индивидуального жилого дома это водоснабжение. Не всегда есть возможность подключиться к городской или поселковой магистрали. В этом случае на помощь приходит колодец, скважина или каптажная камера, т.е. индивидуальные источники водоснабжения. В статье речь пойдет о том, как устроить автономную систему водоснабжения и что она собой представляет. Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода включает в себя водонапорный бак, насосную установку, ввод, стояки, разводящую сеть, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. Внутренняя водопроводная сеть, как правило, выполняется с нижней разводкой. В этом случае разводящая сеть прокладывается в подвале жилого дома. Если сеть водопровода располагается под потолком верхнего этажа, разводка называется верхней. Прокладку сетей в жилом доме удобнее устраивать открытой. Можно выполнить и скрытую прокладку труб, сделав в стенах штрабы, но тогда в местах установки арматуры и резьбовых соединений необходимо сделать люки для профилактического осмотра и выполнения ремонта. Для обеспечения нормальной эксплуатации системы автономного водоснабжения на вводе в дом необходимо установить запорную арматуру вентильного типа. Скважину для водоснабжения можно пробурить непосредственно под жилым домом, в подвале. Бурение скважины производится после окончания работ нулевого цикла, т.е. возведения стен подвала, но до его перекрытия. Скважину необходимо тщательно изолировать от канализационного выпуска на случай аварийного затопления. Над скважиной на чердаке в отдельном утепленном помещении располагают резервуар для воды емкостью 200 300 л. Электрический насос для подачи воды устанавливают в подвальном помещении, управление электромотором производится из подсобного помещения внутри дома (где удобнее) или из кухни, с помощью ручного пускателя или автоматически. Для пропуска стояка и замены труб при ремонте в перекрытии устраивается люк. .

   Горячая вода один из главных факторов комфорта в квартире. К сожалению, отечественные коммунальные службы не всегда этот комфорт обеспечивают. Мы привыкли к отсутствию горячей воды во время профилактических работ, но коммунальные службы могут порадовать ее отсутствием или недостаточной температурой и во внеурочное время. И начинаются фокусы с кастрюлями и ведрами А если у Вас маленький ребенок, то отсутствие горячей воды просто бедствие. Впрочем, Вы уже наверняка об этом знаете сами. Осталось только найти решение: газовый водонагреватель или электрический водонагреватель накопительные водонагреватели или проточные водонагреватели. Давайте подробнее рассмотрим их потребительские свойства и особенности. Газовая колонка, пожалуй, наиболее известный в нашей стране прибор для индивидуального снабжения горячей водой. Тем не менее, следует понимать, что между газовыми колонками, которые уставливались в ‘сталинках’ и ‘хрущевках’, и современными газовыми проточными водонагревателями существует огромная разница. Лидером в области производства газовых проточных водонагревателей является шведский концерн Electrolux. Эти приборы абсолютно безопасны в эксплуатации: предохранительный клапан с термопарой перекроет подачу газа, если горелка случайно погаснет. Система зажигания прибора полностью автоматизирована и не требует регулировки, обеспечивая при этом полное сгорание газа во время пуска. Газовый водонагреватель Electrolux изготовлен из высококачественных материалов (нержавеющая сталь, чистая электролитная медь). В этих газовых водонагревателях можно плавно регулировать температуру воды, при этом автоматика обеспечит ее постоянность, независимо от перепадов напора воды. Главное преимущество газового водонагревателя перед электрическим’его экономичность (тарифы на электроэнергию выше, чем на газ). В остальном же газовый проточный водонагреватель практически не отличается от электрического по своим потребительским свойствам. Газовые водонагреватели различаются по мощности. Если Вам не нужно пользоваться одновременно душем и, например, мыть посуду на кухне то вполне подойдет водонагреватель мощностью 18-19 кВт, если же Вы хотели бы пользоваться и душем и раковиной на кухне одновременно, то необходимая мощность водонагревателя составит 24 кВт.

   На данный момент существуют трубы отлитые из серого чугуна и чугуна легированного магнием и дополнительными присадками. Внутренний диаметр водопроводных (толстостенные) и канализационных (безнапорная канализация) труб может быть от 50 до 900 мм. Их получают путем отливки из серого чугуна, который подвергается механической обработке. Внутренняя поверхность шероховатая. За счет свойств чугуна трубы долговечны и надежны, хотя их вес значительно выше, чем стальных. Также выпускаются напорные трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ). Трубы ВЧШГ отличаются от серого чугуна с пластинчатой формой тем, что обладают более высокими прочностными свойствами, близкими к стали Ст 45 (предел прочности при растяжении, предел текучести и относительное удлинение) и повышенной коррозийной стойкостью. Эти свойства получают при модификации жидкого чугуна магнием и дополнительными присадками. В результате модифицирования графит в чугуне находится в виде шариков, что придает чугуну пластичность и прочность и исключает риск образования трещин и позволяет эксплуатировать трубы при знакопеременных нагрузках, движении, просадке грунта. Трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) изготовляются с внутренним цементно-песчаным покрытием и рассчитаны на рабочее давление до 16 атмосфер, тогда как обычные напорные из серого чугуна - на 10 атм. Трубы ВЧШГ и трубопроводы из них могут испытывать большие диаметральные прогибы при эксплуатации, сохраняя все функциональные характеристики, что позволяет им выдерживать большую толщину почвенного покрытия и большие дорожные нагрузки. Прогнозируемый безаварийный срок службы труб из высокопрочного чугуна в сетях водоснабжения в условиях почвенной коррозии, воздействия блуждающих токов и отсутствия катодной защиты составляет 80-100 лет, в сетях канализационных сточных вод с сероводородом - 50-60 лет. В аналогичных условиях стальные трубы служат 12-15 лет.