Домашний мастер в квартире

   Сантехническая арматура изготавливается из серого и ковкого чугуна, стали, цветных металлов и пластмасс. По способам соединения с трубопроводами арматура бывает муфтовая (резьбовая), фланцевая и цапковая, а также с концами под приварку. В санитарно-технических системах применяются следующие виды арматуры:
1. Запорная — для полного перекрытия потока среды, а также для выключения отдельных участков трубопроводов или систем.
2. Регулирующая — для регулирования параметров среды путем изменения ее расхода.
3. Водоразборная — для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров, а также для разбора холодной и горячей воды на любые нужды.
Арматура, служащая для водоразбора на внутренних санитарно-технических устройствах (водоразборные краны, ванны, умывальники, мойки, биде), относится к так называемой санитарно-технической и бытовой (водоразборной) арматуре.
Для осмотра и возможного ремонта вентильных головок потребуется перекрытие вентиля у стояка. Подденьте отверткой и выньте декоративный колпачок, отвинтите отверткой винт и снимите маховичок. Затем выверните шестигранник на вентильной головке, поворачивая его против часовой стрелки, и вытащите его вместе со шпинделем. В случае, если из отверстия вытекает вода, вверните туда на время ремонта коническую деревянную пробку. Внимательно осмотрите прокладку шестигранника и резьбу шпинделя. Затем отверните сальниковую гайку вытащите сальниковую набивку и шайбу. Шпиндель при этом свободно выходит из шестигранника.
Как изготовить сальниковую прокладку. Если у вас не оказалось новой сальниковой набивки, то ее можно заменить пеньковой веревкой, которую нужно пропитать машинным маслом. Такую самодельную сальниковую набивку намотайте на шпиндель по часовой стрелке, проталкивая ее отверткой в зазор между шпинделем и корпусом шестигранника. После этого прижмите сальник, плотно ввернув гайку, в которую вошел шпиндель. Шпиндель при этом должен поворачиваться без особого усилия.
Уплотнителъные резиновые кольца. Осмотрите уплотнительные резиновые кольца и при необходимости замените их. В крайнем случае при отсутствии новых колец намотайте на старые кольца слой ниток. Они расширят кольцо и хорошо прижмут его к уплотняемой поверхности. .

   Смеситель предназначен для того, чтобы в умывальнике или мойке было возможно регулировать температуру воды. Через тройник в смеситель поступает холодная и горячая вода. Смесители незначительно отличаются друг от друга по конструкции, поэтому достаточно изучить какую-то одну модификацию. Сразу же укажем «слабые места» смесителя, в которых наиболее часто обнаруживаются дефекты. Это узел клапана и седла, фигурная резиновая прокладка, прокладка между корпусом и изливом, а также дефекты корпуса и перегородки. Узел «клапан — седло». Неплотное прилегание клапана к седлу имеет те же причины, что и описанные выше в случае с вентилем. С целью осмотра и возможного ремонта этого узла отвинтите гайку и снимите весь вентиль или оба вентиля в сборе со шпинделем, к которому крепится клапан. Затем необходимо внимательно осмотреть седло на предмет обнаружения раковин, коррозии, посторонних твердых частиц и наростов. Если имеется прокладка, то она подлежит замене. Осматривается сам клапан, его прокладка, если таковая имеется. При необходимости изношенные клапан и прокладка заменяются на новые. Еще раз напомним: для подачи горячей воды прокладки должны быть изготовлены из теплостойкой резины, из фибры или паронита. Фигурная резиновая прокладка. Эта прокладка устанавливается в месте соединения тройника с корпусом смесителя. Она может быть изначально повреждена при монтаже смесителя. Прокладка также может быть раздавлена чрезмерно закрученной накидной гайкой или задета и повреждена каким-нибудь слесарным инструментом. Она приходит в негодность и в процессе эксплуатации. Независимо от характера повреждения прокладка подлежит замене, причем обязательно на фибровую, паронитовую или из термостойкой резины. Замена прокладки осуществляется следующим образом: гайка отвинчивается, смеситель снимается с тройника, после чего прокладка заменяется. Сборка осуществляется в обратном порядке.

   Если вы производите ремонт вентиля горячей воды, температура которой не превышает 60—70 градусов Цельсия, то новая прокладка может быть из резины или из кожи. Но если температура воды 120—140 градусов, то прокладка должна быть из теплостойкой резины, фибры или паронита. Одновременно с заменой прокладки следует тщательно осмотреть клапан вентиля и все прокладки, находящиеся в месте прилегания клапана к седлу. На рисунке вентиль имеет прокладки клапана и прокладки седла. В других конструкциях клапана может не быть, а плотность обеспечивается плотным прилеганием клапана к седлу. Внимательно осмотреть клапан, седло и все прокладки рекомендуется потому, что вентиль сам по себе может не протекать, однако, будучи закрытым, он не перекрывает полностью поток воды в трубопроводе. В этом можно убедиться, если, закрыв вентиль у стояка, вы разберете для ремонта кран в ванной, смеситель на кухне или другие краны в имеющейся водоразборной арматуре. Пришедшие в негодность прокладки необходимо заменить. У вентиля для горячей воды материл для прокладок тот же, что рекомендован выше.
Шпиндель. Помимо указанных причин, вентиль может не перекрывать поток воды из-за прокручивания шпинделя, на котором износилась резьба. В данном случае вы отсоединяете клапан от шпинделя, затем выворачиваете шпиндель из крышки вентиля, предварительно ослабив или даже сняв совсем сальниковую гайку. Новый шпиндель с хорошей резьбой устанавливается в порядке, обратном разборке. Медные, латунные или дюралевые трубки можно, конечно, изгибать, предварительно нагревая их на огне. Однако на стенках трубок при этом неизбежно образуется окалина. Зимой целесообразно применять простой способ, которые защитит трубку от этого дефекта. Один конец трубки затыкается пробкой, через другой трубка заполняется водой и выставляется на мороз. Заполненная столбиком льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне.

  Износ резьбы шпинделя. В случае появления признаков износа резьбы шпинделя он также полежит замене. С этой целью снимается (отвинчивается) маховичок, отвинчивается пружинная гайка, после чего вынимается шпиндель. Сборка производится в обратном порядке. Желательно при этом набить новый сальник.
Прокладка между изливом и корпусом. Эта прокладка в меньшей степени испытывает воздействие горячей и холодной воды по сравнению с фигурной прокладкой. В то же время она в большей степени подвержена разрушению трением, так как излив постоянно и многократно поворачивается то в одну, то в другую сторону — особенно это касается смесителя мойки. В связи с этим при протечках гайка крепления излива изредка немного подкручивается, однако не слишком сильно, а лишь до прекращения протечки. Чересчур сильное затягивание гайки может привести к тому, что прокладка будет раздавлена. Также прокладка может быть разрушена при повороте излива, который можно будет осуществить лишь с большим усилием. Для того чтобы устранить протечку в прокладке, отвинтите гайку крепления излива и внимательно осмотрите прокладку, кромку излива и кромку корпуса смесителя в месте соединения. Если вы при этом обнаружили дефекты, то методика их устранения та же, что и при ремонте узла «клапан — седло». Сборка производится в обратной последовательности.
Перегородка корпуса. Перегородка, согласно конструкции, предназначена для того, чтобы воспрепятствовать смешиванию холодной и горячей воды вне узла «клапан — седло». Однако в ряде случаев, например из-за заводского брака или коррозии, вода все-таки смешивается, что условно отображено на рисунке 16 (5). В этих случаях смеситель требуется заменить целиком. Как обнаружить дефект перегородки или брак корпуса? Для этого надо плотно закрыть кран горячей воды и перекрыть вентиль холодной воды у стояка. Затем следует полностью открыть кран холодной ,воды. Если из него при этом будет течь горячая вода, то независимо от ее количества можно с уверенностью говорить о браке корпуса, который необходимо заменить. Дефект перегородки в случае «перетекания» горячей воды может проявиться и в том, что при открытии кранов холодной воды в других смесителях будет течь теплая вода, которая может поступать даже в смывной бачок унитаза.

   Сокращения, включенные в обозначение марки смесителя: А — оснащенный аэратором; Пл — в пластмассовом корпусе; Р — с развальцованным носиком.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК
1. См-М-ЦА — центральный с аэратором в изливе.
2. См-М-ЦЩнА(вА) — центральный со щеткой и нижним креплением (с верхним креплением) с аэратором в изливе.
3. См-М-Ц-ГПА — центральный с гибкими подводками с аэратором в изливе.
4. См-М-ЦА-ТП(Р) — центральный с трубчатыми подводками с аэратором в изливе (с развальцованным носиком).
5. См-М-ННР — настенный с нижним изливом с развальцованным носиком.
6. См-М-ННФР — настенный с нижним изливом и фарфоровым корпусом с развальцованным носиком.
7. См-М-ОР — с одной рукояткой.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
1. См-Ум-ЦА-УВ — центральный с аэратором в изливе и угловыми вентилями.
2. См-Ум-ЦА-ТП — центральный с трубчатыми подводками с аэратором в изливе.
3. См-Ум-НКСАМ — с нижней камерой смешивания с аэратором в изливе.
4. См-Ум-НВР — настенный с верхним изливом с развальцованным носиком.
5. См-Ум-НВА-Пп — с пластмассовым корпусом.
6. См-Ум-НВФР — настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом с развальцованным носиком.
7. См-Ум-НЛ — для хирургического умывальника настенный локтевой.
8. См-Ум-ПШл — для парикмахерского умывальника с гибким шлангом и сеткой.
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН
См-В-Шт — с душевой сеткой на гибком шланге со штангой. СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ
1. См-ВУ-ШлА — с душевой сеткой на гибком шланге с аэратором в изливе.
2. См-ВУ-ШлАМ — то же, с гибким шлангом в металлической оплетке.
3. См-ВУ-НВА-Пл — с душевой сеткой на гибком шланге и пластмассовым корпусом.
4. См-Ву-ШлР — с душевой сеткой на гибком шланге с развальцованным носиком в изливе.
5. См-Ву-ШлФР — с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом с развальцованным носиком в изливе.
6. См-Ву-ШлА-Об — с пластмассовой облицовкой.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША
1. См-Д-Ст — со стационарной душевой трубкой и сеткой.
2. См-Д-СтФ — со стационарной душевой трубкой’и сеткой и фарфоровым корпусом.
3. См-Д-ШлР— с душевой сеткой на гибком шланге с развальцованным носиком в изливе.
4. См-Д-ШлФ — с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом.
5. См-Д-ВШт — встраиваемый со штангой.
6. См-К — к водогрейной колонке.
7. См-Д-Шл-Пл с пластмассовым корпусом.

     Опорная часть унитаза приклеивается непосредственно к бетонному полу. Рекомендуем вам воспользоваться следующей технологией приготовления клея: эпоксидной смолы ЭД-б — 100 весовых частей, растворителя — лака «Кукерсоль» — 65 или пластификатора — дибутилфталата — 20, отвердителя — 35 и наполнителя — цемента — 200—300 весовых частей. Сначала прогрейте эпоксидную смолу в ванне с водой до 50—60 градусов Цельсия, затем опускайте в смолу растворитель или пластификатор. При температуре окружающей среды ниже +15 градусов Цельсия вводят 200 весовых частей наполнителя, при температуре выше — 300 весовых частей наполнителя. На опорную поверхность унитаза клей наносится металлической лопаткой в четырех местах так, чтобы общая площадь была не менее 20—25 см2, а толщина — 4—5 мм.
Унитаз устанавливается выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимается к полу. В таком положении унитаз должен находиться без прикосновения 10—12 часов при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. При попадании на кожу отвердителя или клея протрите это место ацетоном и промойте теплой водой. Причиной появления запахов могут стать повреждения стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии канализационных стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и, разумеется, засоры канализационной сети дома или квартиры. После обнаружения повреждения его необходимо устранить.
Внимание! Запахи также могут исходить из подвала дома, где может испаряться вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются. Особенно большую опасность представляет смешивание канализационных газов с газом из системы газоснабжения, так как это грозит взрывом. Не следует также недооценивать значение прокладок (сальников), старайтесь быть внимательными при их подборе и установке. Они должны быть хорошо подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпусов или деталей и быть хорошо обжаты гайками или шайбами.

   Сначала рассмотрим типовую схему водопроводной и канализационной сети дома с автономным горячим водоснабжением. Это необходимо для того, чтобы читатель получил общее представление о взаимодействии систем холодного и горячего водоснабжения с системой канализации в квартире, доме. По трубам (стоякам) А и Б поступает горячая и холодная вода. Если перекрыть вентили обоих стояков, то в дом или квартиру вообще перестанет поступать вода — как холодная, так и горячая. Об этом очень важно не забывать в случае аварии какого-либо узла или прибора в системе внутренних водопроводов в квартире. При закрытом вентиле «Б» возможно приступить к ремонту кранов холодной воды, ванны, умывальника, арматуры смывного бачка. При закрытом вентиле «А» соответственно мы можем ремонтировать краны горячей воды мойки, умывальника, ванной (в смывной бачок подача горячей воды отсутствует). В случае ремонта смесителей лучше всего перекрыть оба вентиля у стояков А и Б, так как часто протечка смесителя означает перетекание горячей воды в кран холодной воды и наоборот. Использованная грязная вода из мойки и умывальника по отводной трубе подходит к ванне, соединяется с оттоком ванны и уходит в канализационный стояк В. Смытая грязь из унитаза уходит в канализационный стояк по отводной трубе. Если засорился стояк В, то будет отсутствовать сток грязной воды из ванны, мойки, умывальника и грязи из унитаза, хотя все гидрозатворы и сифоны в квартире будут исправны. Если засор обнаружится только в туалете, а из ванны, мойки, умывальника вода уходит хорошо, то это означает, что причина кроется в сифоне или отводной трубе унитаза. Если засора нет нигде, а из мойки не уходит вода, разберите сифон мойки и т. д. При ремонте сифонов и гидрозатворов перекрытия вентилей у стояков А и Б не требуется. Достаточно хорошо закрыть краны соответственно ванны, мойки, умывальника. Устранение засора в туалете также не требует перекрытия вентиля у стояка Б. Исключение составляют лишь ремонт трубы, подводящей воду, или поплавкового клапана. Нарушения подачи холодной и горячей воды могут иметь как внешние так и внутренние причины.

   Засор. Главным признаком засора вентиля на ответвлении от стояка является слабый напор воды в кранах при полном их открытии. Для того чтобы устранить засор, закройте полностью вентиль у стояка, затем полностью откройте краны в квартире. После этого несколько раз как можно быстрее открывайте и закрывайте вентиль у стояка. Посторонние частицы, засорившие седло вентиля должны быть удалены большим напором воды через открытые краны. Если таким способом не удалось ликвидировать засор, то вентиль необходимо разобрать. Для этого нужно перекрыть кран стояка, к которому присоединен вентиль. Такие краны могут находиться в подвале здания или между этажами. Перекрыв стояк, разводным ключом отверните крышку вентиля. Сняв крышку со шпинделем, приступайте к основательной прочистке седла клапана. Прочистку можно производить проволокой или проволочным ершом. Необходимо помнить о том, что поверхность седла (если оно не имеет своей прокладки) должна быть гладкой и не иметь заусенец. В противном случае прокладка клапана быстро придет в негодность, и прочищенный вентиль после сборки вскоре не будет способен полностью перекрывать поток воды, хотя маховичок и будет завернут до отказа. В том случае, если и после прочистки вентиля напор воды не увеличился, значит, имеет место засор стояка. Здесь уже необходим вызов слесаря-сантехника.
Протечка. Протечка, как правило, определяется очень быстро и признаки ее очевидны. Вода протекает через прокладки и сальники вентиля. Самой простой является утечка через сальниковое уплотнение. Для ее устранения подтяните ключом гайку до прекращения просачивания. Если окажется, что причина не в этом, то вентиль следует разобрать. Последовательность необходимых действий здесь та же, что и в описанной выше ликвидации засора вентиля.

  Отсутствие воды. Отсутствие воды в гидрозатворе может быть обусловлено ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение воды в гидрозатворе наблюдается при длительном бездействии сантехнического прибора. Именно по этой причине при отсутствии жильцов в квартире свыше двух недель на этот период гидрозатворы сантехнических приборов следует залить машинным маслом или другой жидкостью, которая слабо испаряется. Срыв гидрозатвора. В случае, если сорван гидрозатвор, то из него в стояк отсасывается вода. Причиной этого является вакуум, который возникает в стояке при движении больших объемов воды. Срыв гидрозатвора может также иметь место при больших длинах и уклонах подводок к сантехническим приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление и гидрозатвор с трубопроводом начинает работать подобно сифону. Это явление получило наименование «самосифонирование». Если вы слышите громкие хлопающие звуки, то это есть свидетельство того, что произошел срыв гидрозатвора.
Причиной срыва гидрозатвора может также стать нарушение вентиляции канализационной сети из-за попадания посторонних предметов с крыши в вытяжную часть стояка или же его обмерзание в зимнее время. Для того, чтобы стояк не обмерзал, его вытяжную часть на плоской кровле следует уменьшить до 200 мм.
На скатных кровлях лучше иметь высоту вытяжной части в пределах 350—400 мм. Если всего этого недостаточно, то при капитальном ремонте системы на чердаке нужно объединить несколько стояков в одну вытяжную часть диаметром 100—125 мм. При малом диаметре стояка также может произойти срыв гидрозатвора; в лучшем случае — частичное засорение. Гидрозатвор срывается у сантехнического прибора, который расположен ближе всех по вертикали к месту засора. Для того, чтобы устранить эту неисправность, необходимо прочистить участок стояка выше этого прибора. Дефект сифона. Наиболее часто встречающимся дефектом полиэтиленового бутылочного сифона является укороченная перегородка. В результате этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при слитии воды в фаянсовый умывальник. Запахи из стояка проникают в ванную комнату, а затем в жилое помещение. Сифон с таким дефектом подлежит замене.

   Сальник можно заменить и без перекрытия крана стояка. В этом случае, вращая маховичок, откройте вентиль полностью. Клапан, прижимаясь к крышке корпуса, перекроет поток воды вверх, к сальниковому уплотнению. Разумеется, вода будет просачиваться, однако не будет напора, мешающего работать. Отвинтив гайку, снимите втулку и извлеките сальниковую набивку. Новая набивка должна быть подготовлена заранее и быть под рукой. Сборка вентиля после набивки нового сальника производится в обратном порядке.  К внутренним причинам относятся утечки и засоры в трубопроводе квартиры дома; к внешним — дефекты наружной сети, неисправность насосной установки и т. д.
  Снятие крышки. Если, затянув сальниковое уплотнение гайкой, вы обнаружили, что утечка вентиля полностью не ликвидирована, то придется снимать крышку вентиля. В этом случае необходимо перекрыть кран стояка, который может быть расположен в подвале или на этаже. После перекрытия стояка выверните разводным ключом крышку корпуса вентиля. Замените пришедшую в негодность прокладку на новую, осмотрев и зачистив при этом кромки крышки и корпуса вентиля, чтобы прокладка плотно прилегала к кромкам. Вообще зачистить и протереть все внутренние части вентиля никогда не будет лишним, так как неизбежно появление элементов коррозии, попадания посторонних твердых частиц, которые создают зазоры (пусть даже и микроскопические) между прилегающими друг к другу деталями вентиля. Особенно это касается кромок корпуса и прокладок между ними. Для того, чтобы отрезать трубу точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), следует взять ровную полоску бумаги и навернуть ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. Особенно хорош этот способ для трубок с толщиной стенки не более 1 мм и диаметром до 8 мм.