Домашний мастер в квартире

  Износ резьбы шпинделя. В случае появления признаков износа резьбы шпинделя он также полежит замене. С этой целью снимается (отвинчивается) маховичок, отвинчивается пружинная гайка, после чего вынимается шпиндель. Сборка производится в обратном порядке. Желательно при этом набить новый сальник.
Прокладка между изливом и корпусом. Эта прокладка в меньшей степени испытывает воздействие горячей и холодной воды по сравнению с фигурной прокладкой. В то же время она в большей степени подвержена разрушению трением, так как излив постоянно и многократно поворачивается то в одну, то в другую сторону — особенно это касается смесителя мойки. В связи с этим при протечках гайка крепления излива изредка немного подкручивается, однако не слишком сильно, а лишь до прекращения протечки. Чересчур сильное затягивание гайки может привести к тому, что прокладка будет раздавлена. Также прокладка может быть разрушена при повороте излива, который можно будет осуществить лишь с большим усилием. Для того чтобы устранить протечку в прокладке, отвинтите гайку крепления излива и внимательно осмотрите прокладку, кромку излива и кромку корпуса смесителя в месте соединения. Если вы при этом обнаружили дефекты, то методика их устранения та же, что и при ремонте узла «клапан — седло». Сборка производится в обратной последовательности.
Перегородка корпуса. Перегородка, согласно конструкции, предназначена для того, чтобы воспрепятствовать смешиванию холодной и горячей воды вне узла «клапан — седло». Однако в ряде случаев, например из-за заводского брака или коррозии, вода все-таки смешивается, что условно отображено на рисунке 16 (5). В этих случаях смеситель требуется заменить целиком. Как обнаружить дефект перегородки или брак корпуса? Для этого надо плотно закрыть кран горячей воды и перекрыть вентиль холодной воды у стояка. Затем следует полностью открыть кран холодной ,воды. Если из него при этом будет течь горячая вода, то независимо от ее количества можно с уверенностью говорить о браке корпуса, который необходимо заменить. Дефект перегородки в случае «перетекания» горячей воды может проявиться и в том, что при открытии кранов холодной воды в других смесителях будет течь теплая вода, которая может поступать даже в смывной бачок унитаза.

  Регистры из стальных гладких труб и змеевики размером от 26 до 108 мм применяются для отопления общественных и промышленных зданий, теплиц, а также ванных комнат жилых зданий. Латунный трехтрубный полотенцесушителъ типа Пол-26 (ТУ 21-26-281-82) предназначен для отопления ванных комнат жилых зданий. Эксплуатируется при рабочем давлении теплоносителя 0,6 МПа, испытательное давление 1 МПа. Отопительные панели из бетона толщиной около 50 мм с заделанными в них змеевиками или регистрами из стальных или полимерных труб используются для отопления зданий с повышенными гигиеническими требованиями — детских учреждений, больниц и т. п. Конвекторы литые алюминиевые типа «ЛАК» предназначены для установки в системах воздушного отопления индивидуальных домов и квартир. Конвектор состоит из стальных труб и литого алюминиевого оребрения. Калориферы (воздухонагреватели) предназначены для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и в сушильных установках с теплоносителем температурой до 180 градусов Цельсия и рабочим давлением до 1,5 МПа. По виду теплоносителя калориферы бывают водяные и паровые, по числу поперечных потоку воздуха рядов трубок — одно- и двухрядные и т. д. Выпускаются калориферы 12 номеров с 4 типоразмерами трубных решеток и 6 типоразмерами по длине трубок. Электронагреватели и электрокалориферы, применяются в случаях, когда невозможно подвести теплоноситель. Электрокалориферы выпускаются двух типов: СФО мощностью 25, 40, 60, 100, 160, 250 кВт И СФОА мощностью 16, 25, 40, 60, 100 кВт. Основными неисправностями системы являются понижение температуры в помещении ниже расчетной и нарушение герметичности элементов системы.

В том случае, если температура в помещении понизилась, а температура поступающей горячей воды соответствует норме, причиной будет плохая циркуляция воды или пара. Источники неисправности в данном случае следует искать в утечках, засорах системы, отложении, коррозии на внутренних поверхностях труб — особенно это касается изгибов и ответвлений. Также причиной могут стать попадание воздуха, неисправные краны и даже ошибка при монтаже труб.

   Сваривают трубы, как правило, на сварочных установках. Допускается применение ручной сварки в мало удобных местах. Сварку труб нагретым инструментом следует проводить при температуре не ниже -10 градусов Цельсия для труб из ПВД и ПНД. Склеивание труб из ПВХ следует производить при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. Высота внутреннего и наружного валиков после сварки должна быть не более 2—2,5 мм при толщине стенки трубы до 5 мм и не более 3—5 мм при толщине стенки 6—20 мм. Для пластмассовых трубопроводов можно использовать металлические фасонные части и переходные элементы. Пластмассовые сварные части для напорных трубопроводов, прокладываемых из труб типа Л, СЛ, С, изготавливаются из труб на один тип выше, а для труб типа Т — из металла. Неразъемные соединения труб выполняются из однородного полимерного материала. Основным видом соединения полиэтиленовых труб и фасонных частей в системах канализации является раструбное соединение с резиновым уплотнительным кольцом. В таком соединении между концом трубы и упором раструба следует оставлять зазор не менее 10 мм. Подготовка концов труб и раструбов перед склеиванием состоит в зачистке шлифовальной шкуркой для создания шероховатости поверхности и обезжиривания растворителем. Склеивание труб осуществляется при температуре не ниже 5 градусов Цельсия. На рисунке 23, В приводится пример ремонта пластмассовых труб с помощью раструбной вставки. Для этого сначала освобождают трубопровод от креплений. Затем обозначают границы участка трубы, который пришел в негодность. Отмеченный участок вырезают ножовкой. Из запасной трубы того же диаметра вырезают вставку, длина которой должна быть больше вырезанного участка на 50—60 мм (по 25—30 мм на каждую сторону). На каждом конце вставки формируют раструбы длиной 25—30 мм. Для формирования раструбов концы вставки нагреваются паяльной лампой или размягчаются в кипятке. После того, как раструбы готовы, переходят к приварке труб. Сначала опытным путем определяют, какой должна быть температура пламени паяльной лампы. Для этого с помощью куска трубы из вырезанного участка определяют, при каком удалении от пламени пластмасса будет плавиться, но не дымиться. После этого можно приступать к приварке раструбов к трубам.

  При рассмотрении вопроса о ремонте чугунных трубопроводов мы в первую очередь рассмотрим особенности раструбных соединений. Заделка раструбов чугунных канализационных труб асбоцементной смесью. Следует отметить, что заделка раструбов чугунных канализационных труб осуществляется асбоцементной смесью, расширяющимся цементом или серой. Для заделки раструба асбоцементной смесью сначала в раструб вводится пеньковая прядь, которая предварительно должна быть просмолена и свернута в жгут толщиной, несколько большей ширины раструбной щели. Затем жгут конопатят (уплотняют) в зазоре раструба конопаткой с помощью молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм. Асбоцементная смесь готовится путем перемешивания портландцемента марки не ниже 400 (70 % по массе) и асбестового волокна не ниже четвертого сорта (30 % по массе). За 30—40 минут асбоцементную смесь увлажняют, добавляя 10—12 % воды от массы сухой смеси. Заделка водонепроницаемым расширяющимся цементом. С целью заделки водонепроницаемым расширяющимся цементом раструб конопатят так же, как и для заделки асбоцементной смесью. Следует обязательно обратить внимание на правильную центровку труб, так как именно от этого зависит прочность заделки. Цементный раствор готовится в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 3—5 минут. Для приготовления раствора необходимо 55—65 % воды от массы цемента. Заделка раструбов расплавленной серой выполняется в следующем порядке. Сначала стык конопатят способом, описанным выше. Затем серу измельчают на небольшие куски и нагревают в электронагревательной печи до температуры 130—135 градусов Цельсия. При заливке серы раструб располагают вертикально. Сера заливается в один прием, не разрывая струи.

  Перед тем как приступить к ремонту, выясните, какой именно тип переключателя у вас установлен: кнопочный, пробочный или золотниковый. Каждый переключатель имеет свои особенности конструкции и специфику ремонта. Кнопочный переключатель, работает согласно принципу возвратно-поступательного движения клапана, который жестко закреплен на штоке. Шток, в свою очередь, соединен с кнопкой. При поднятии кнопки клапан уходит в верхнее положение и открывает путь воде в гибкий шланг, а при опускании кнопки перекрывает воду. Ремонт кнопочного переключателя осуществляется следующим образом. Предварительно сняв декоративный колпачок, выворачивают винт. Далее извлекают шток, который соединен с клапаном. На клапане снимают и внимательно осматривают резиновое кольцо. Если на кольце наблюдается эрозия, или оно стало хрупким, или же степень износа превышает 30 %, то кольцо (кольца) подлежит замене. Затем прочищают и протирают все кромки переключателя, соприкасающиеся с уплотнительными кольцами или с трущимися деталями. В случае, если пружина ослабла, вставляют под винт прокладки, в результате чего упругость пружины доходит до необходимой нормы.
ЗОЛОТНИКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. В первую очередь необходимо снять ручку. С этой целью поверните винт. Для того чтобы снять эксцентрик, отверните гайку. Достаньте эксцентрик и осмотрите резиновые уплотнительные кольца и кромки корпуса. В данном типе переключателя наибольшее трение испытывает стержень, который перемещает золотник; он (стержень) изнашивается в первую очередь. Если перемещение золотника требовало значительных усилий, то стержень может сломаться. Тогда эксцентрик необходимо заменить. В том случае, если у вас нет запасного стержня, выверните неисправный стержень, после чего верните его на место. В том случае, если сорвана резьба, насадите на эпоксидный клей латунный стержень диаметром 4 мм.

   Если протечка началась после фактического заполнения бачка через перелив, то это значит, что причиной является дефект поплавкового клапана. Если в месте соединения бачка с унитазом (на резиновой манжете) появляются капли или даже струйки воды, то налицо негерметичность соединения.В первую очередь необходимо отвернуть и снять кнопку пуска и отвинтить гайку. Затем снять крышку бачка. Поле этого, придерживая тягу, отвернуть клапан. Если клапан соединен с тягой на принципе трения, то он отсоединяется просто рывком. Внимательно осмотрите извлеченный клапан, предварительно хорошо очистив его от отложений и посторонних частиц. Если вы обнаружите повреждения поверхности или устойчивую деформацию клапана, то его необходимо заменить. Воспользовавшись случаем, также очистите седло от налетов, наростов и коррозии. Смывной бачок с боковым спуском. Поднимая и опуская рычаг, убедитесь в том, что клапан опускается в седло без перекосов и зависаний. Убедитесь также, что тяга свободно ходит в направляющих. Иногда тяга соскакивает с рычага. С целью устранения этой неисправности наденьте на конец рычага шайбу, которую вы легко можете изготовить самостоятельно из обычного ученического ластика. Замена клапана. Если вы решили, что пришло время заменить клапан смывного бачка, однако нового клапана у вас нет, то вы сможете изготовить его своими руками, используя резиновый мяч. Разумеется, диаметр мяча определяется диаметром клапана. Прожгите в мяче отверстие диаметром 5 мм для тяги и закрепите тягу гайками или шайбами. Существует также способ, с помощью которого вы можете обеспечить плотность прилегания клапана к седлу. Заполните полость клапана теплым пластилином и слегка прижмите клапан к седлу. При этом теплый пластилин позволит клапану принять форму, соответствующую форме седла. Затвердев, пластилин сохранит заданную конфигурацию.
.

   Сокращения, включенные в обозначение марки смесителя: А — оснащенный аэратором; Пл — в пластмассовом корпусе; Р — с развальцованным носиком.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК
1. См-М-ЦА — центральный с аэратором в изливе.
2. См-М-ЦЩнА(вА) — центральный со щеткой и нижним креплением (с верхним креплением) с аэратором в изливе.
3. См-М-Ц-ГПА — центральный с гибкими подводками с аэратором в изливе.
4. См-М-ЦА-ТП(Р) — центральный с трубчатыми подводками с аэратором в изливе (с развальцованным носиком).
5. См-М-ННР — настенный с нижним изливом с развальцованным носиком.
6. См-М-ННФР — настенный с нижним изливом и фарфоровым корпусом с развальцованным носиком.
7. См-М-ОР — с одной рукояткой.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
1. См-Ум-ЦА-УВ — центральный с аэратором в изливе и угловыми вентилями.
2. См-Ум-ЦА-ТП — центральный с трубчатыми подводками с аэратором в изливе.
3. См-Ум-НКСАМ — с нижней камерой смешивания с аэратором в изливе.
4. См-Ум-НВР — настенный с верхним изливом с развальцованным носиком.
5. См-Ум-НВА-Пп — с пластмассовым корпусом.
6. См-Ум-НВФР — настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом с развальцованным носиком.
7. См-Ум-НЛ — для хирургического умывальника настенный локтевой.
8. См-Ум-ПШл — для парикмахерского умывальника с гибким шлангом и сеткой.
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН
См-В-Шт — с душевой сеткой на гибком шланге со штангой. СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ
1. См-ВУ-ШлА — с душевой сеткой на гибком шланге с аэратором в изливе.
2. См-ВУ-ШлАМ — то же, с гибким шлангом в металлической оплетке.
3. См-ВУ-НВА-Пл — с душевой сеткой на гибком шланге и пластмассовым корпусом.
4. См-Ву-ШлР — с душевой сеткой на гибком шланге с развальцованным носиком в изливе.
5. См-Ву-ШлФР — с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом с развальцованным носиком в изливе.
6. См-Ву-ШлА-Об — с пластмассовой облицовкой.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША
1. См-Д-Ст — со стационарной душевой трубкой и сеткой.
2. См-Д-СтФ — со стационарной душевой трубкой’и сеткой и фарфоровым корпусом.
3. См-Д-ШлР— с душевой сеткой на гибком шланге с развальцованным носиком в изливе.
4. См-Д-ШлФ — с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом.
5. См-Д-ВШт — встраиваемый со штангой.
6. См-К — к водогрейной колонке.
7. См-Д-Шл-Пл с пластмассовым корпусом.

     Опорная часть унитаза приклеивается непосредственно к бетонному полу. Рекомендуем вам воспользоваться следующей технологией приготовления клея: эпоксидной смолы ЭД-б — 100 весовых частей, растворителя — лака «Кукерсоль» — 65 или пластификатора — дибутилфталата — 20, отвердителя — 35 и наполнителя — цемента — 200—300 весовых частей. Сначала прогрейте эпоксидную смолу в ванне с водой до 50—60 градусов Цельсия, затем опускайте в смолу растворитель или пластификатор. При температуре окружающей среды ниже +15 градусов Цельсия вводят 200 весовых частей наполнителя, при температуре выше — 300 весовых частей наполнителя. На опорную поверхность унитаза клей наносится металлической лопаткой в четырех местах так, чтобы общая площадь была не менее 20—25 см2, а толщина — 4—5 мм.
Унитаз устанавливается выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимается к полу. В таком положении унитаз должен находиться без прикосновения 10—12 часов при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. При попадании на кожу отвердителя или клея протрите это место ацетоном и промойте теплой водой. Причиной появления запахов могут стать повреждения стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии канализационных стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и, разумеется, засоры канализационной сети дома или квартиры. После обнаружения повреждения его необходимо устранить.
Внимание! Запахи также могут исходить из подвала дома, где может испаряться вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются. Особенно большую опасность представляет смешивание канализационных газов с газом из системы газоснабжения, так как это грозит взрывом. Не следует также недооценивать значение прокладок (сальников), старайтесь быть внимательными при их подборе и установке. Они должны быть хорошо подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпусов или деталей и быть хорошо обжаты гайками или шайбами.

    При этом виде отопления источник теплоносителя расположен за пределами помещения и подает тепло по сети трубопроводов в несколько квартир или домов.
По схеме обогрева, как мы уже говорили ранее, системы отопления делятся на зависимые и независимые. Зависимая система — наиболее широко распространена. Нагретая до 150 градусов Цельсия вода поступает к узлу управления, где путем подмешивания холодной воды общая температура падает до 90—100 градусов, и в таком виде вода поступает в радиаторы помещений. После этого потерявшая температуру вода попадает в обратный теплопровод и снова поступает в котел для повторного нагрева. Независимая система. В малоэтажных зданиях с давлением в обратном трубопроводе более 0,6 МПа и в тех зданиях, где давление в системе отопления выше, чем давление в тепловой сети, применяется независимая система отопления. Суть ее в том, что теплоноситель, то есть горячая вода, поступает в водонагреватель, где температура горячей воды используется для нагрева воды в системе отопления здания. При этом поступающий от котла теплоноситель (горячая вода температурой 150 градусов Цельсия) и вода в системе отопления (температурой 90—100 градусов) изолированы друг от друга. По способу циркуляции теплоносителя, то есть горячей воды, отопление бывает с искусственной и естественной циркуляцией. Искусственная циркуляция — это движение теплоносителя в сети трубопроводов, которое обеспечивается насосами. Естественная циркуляция. Естественная, или гравитационная, циркуляция возможна в небольших системах за счет разности плотностей холодной и горячей воды.